Author: mkp-admin

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<comment> this note continues on the next page (151r), at the letter A.
Soersha Dyon
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<head>Molding hollow</head>
<ab>This <m>iron</m> thread needle which you put thusly in the mold, is to better secure the noyau and keep it from shifting. All of this having been thusly arranged, lay your mold on the table, hole facing upwards, as it is explained at the side. And then fashion a circle made of soft <m>clay</m>, of about two fingers high around the hole, as you have done with other molds. And then temper your molding sand to an average thickness, and throw it in the hole until it <sup>mold</sup> is very very full, that is to say until you reach the <m>clay</m> circle. Be advised not to throw it <sup>sand</sup> in the middle of the hole, but from the sides, because the already made mold, will drink and suck the moisture. And the new sand that you throw on the sides of the mold, because drying quickly, will plug the mold and not <sup>leave you enough time</sup> to fill up. Whereas if you throw it <sup>the sand</sup> from the side, when you realize <sup>it is drying too quickly</sup> and plugs up, you can make a path for it. Having thrown it in, blow on the tempered sand, and insert the tip of your finger in the hole a few times, or some kind of pointy thing to keep it moist, in order to make sure that the hollow <m>wax</m> does not fill up. At the end throw in the thicker tempered sand to strengthen the mold, because when <m>water</m> rises up to the edge of the mold, it always makes it softer. Having taken hold, get rid of the <m>clay</m> circle and any raised parts that relate to the hole through which you threw the noyau, and you will not even realize the process took place. Once your mold has been thusly prepared, lute its outside with the same sand that you used to make the mold. Then reheat it on with a low heat to begin with, slant the mouth of the cast downwards so that the <m>wax</m> trickles out slowly, because if you reheat it over very high heat to make the <m>wax</m> come out, it will boil inside it <sup>the mold</sup>, and will leave blisters and lumpy bits on it <sup>the cast</sup>,
<comment> This sentence carries on to the following page. hgwacha June 12, 2015 1:20 AM </comment>
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<note><margin><left-top></margin>This <m>iron</m> thread needle is placed in the middle and the hole of the cast, when the mold is in many pieces, as is the one for <al>turtles</al>. And you do this so that the noyau does not shift. But when the mold is made out of only two pieces, it is not necessary to put needles in the middle.<figure/><figure/></note>
<note><margin>left-top</margin>Rather than cast the noyau, make some notches around the edge of the hole through which you would like to cast, so that your mold is even more secure.</note>
<note><margin>left-top</margin>Mixed <m>tallow</m> means that when you empty your <m>wax</m> when you are emptying the mold of <m>wax</m>, it does not clog.</note>
<note><margin>left-middle</margin>You will need half <m>tallow</m> and half <m>black wax</m>.</note>
<note><margin>left-middle</margin>Every thick piece comes out better when molded hollow, because a thick mass of mostly lead will stay warm for a long time and eat away at the mold.</note>
<note><margin>left-bottom</margin>After the cast, you can mold the part of the shell of the belly where you made your hole on the real thing <sup>animal</sup> and fix it with <m>solder</m>.</note>
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<figure>X</figure>Note that after your noyau has been cast, it is better to put your mold in hot <m>water</m> to open it, so that you can take away as much <m>wax</m> as you can, always softening it in the hot <m>water</m>. Because the less <m>wax</m> you have on it, the better it is, because it will reboil when you reheat your mold, and you will get blisters and lumps. And if you have little <m>wax</m> left <sup>in the mold</sup> you will not need to reheat it as much. When you open your mold the cast will break. But it can easily be repaired as long as you cast<figure>
<comment> this note continues on the next folio (p151r) Soersha Dyon June 11, 2015 11:18 PM </comment>
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<head><m>Very strong <m>wax</m></head>
<ab>Mix with this some <m>resin</m> and <m>bole</m>. Do not cast very hot.</ab></div>
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<head>Diverse
<comment> Alloy or solder, as per Pamela Smith hgwacha June 11, 2015 9:03 PM </comment>
ligues of <m>tin</m> and <m>lead</m></head>
<ab>For hollow things like <al>turtles</al>, <sup>use</sup> half refined <m>lead</m> and half <m>tin</m>.</ab>
<ab>For flowers, <sup>use</sup> almost all <m>lead</m>, that is to say, a lb of refined <m>tin</m>, and two <figure>℥</figure> of refined <m>lead</m>.</ab>
<ab>For <al>lizards</al> that are as thick as one or two fingers, <sup>use</sup> almost all <m>lead</m>, that is to say, a lb of refined <m>lead</m> and 4 <figure>℥</figure> of refined <m>tin</m>.</ab></div>
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<head>Moulds</head>
<ab>They are less prone to cracking while reheating when they are very thick, rather than thin, provided that thickness is sufficient. Because when they are thin, they do not need to be fired for long, and prolonged exposure to heat corrupts them. The same thing will happen if you <m>plaster</m> is not strong.</ab>
<ab>It is better to reheat one mold on its own, rather than heating it with others, because should this be the case, you will need a stronger and hotter fire, than for just the one <sup>mold</sup>.
<comment> This may be a bit of a loose translation but it's the best we came up with. hgwacha June 11, 2015 9:17 PM </comment>
And because <m>charcoal</m> will accumulate between multiple molds, the heat will transfer from mold to mold in such a way that you will often find that your molds have burst and crack on one side more than the other.</ab>
<ab>Therefore reheat your molds, not applying fire, except to cover it.</ab>
<ab>And because your <m>lead</m> and <m>tin</m> become brittle when melting the over high heat, in order to make them less brittle, heat them over low heat, and cast in
<comment> Perhaps ingots. Presumably to be used again. hgwacha June 11, 2015 9:29 PM </comment>
stick form.</ab>
<ab>Brick cools the <m>metal</m>, and if this is not for binding, it is not necessary.</ab>
<note><margin>left-middle</margin>The reheated moulds cannot withstand several casts, but the ones in which you only cast <m>tin</m> or <m>lead</m> and flat medals, these being dry, withstand a lot of casts.</note>
<note><margin>left-middle</margin><m>Iron filings</m> being finely ground, makes them <sup>molds</sup> very firm and strong.</note></div>.

imgtctcntl

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<head><m>Cire</m> fort dure</head>
<ab>Mesle avec icelle de la <m>rousine</m> et du <m>bol</m>, et ne la gecte pas<lb/>
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<head>Ligues diverses d’<m>estain</m> et <m>plomb</m></head>
<ab>Pour choses creuses co{mm}e <al>tortues</al>, moictié <m>plomb</m> fin et moitié<lb/>
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<head>Moules</head>
<ab>Ils sont moings subgect à se fendre en recuisant quand<lb/>
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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<comment> Author's addition Marc Smith June 26, 2014 8:06 AM </comment>Il ne les fault pas garder estant mortes<lb/>
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<head>Molding vases in several pieces</head>
<ab><pro>Goldsmiths</pro> who make large works and crockery use a turning lathe to get the model they wish in wood. Then with some <m>wax</m>, <sup><pro>the goldsmiths</pro></sup>model on top of this the masks, festoons, or anything that they wish. Then they mould the model in three, four, or several pieces.</ab>
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<ab>They take on a <m>gold</m> penny a small pinch of refined <m>
<comment> We're not sure what this is. hgwacha June 11, 2015 7:17 AM </comment>
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<comment> So the transcription says "vieulx dozains" which we are taking to be old sous? Since a sol contained twelve pennies. hgwacha June 11, 2015 6:58 AM </comment>
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<head>Molding <al>flies</al></head>
<ab>Large <al>flies</al> can be molded & cast. But you must apply underneath their wings some <m>wheat oil</m>, which dries quickly and firms them up & gives them a little thickness. The same thing can be done with <al>butterflies</al>, <al>cicadas</al>, <al>grasshoppers</al> & similar things. But to cast them more easily, you must set them on some leaf or bouquet. The others should be placed by hand on a very slender <m>silver</m> blade. You cannot keep your insects when they are dead, since they will dry out and their legs will break.</ab>
<note><margin>left-bottom</margin>
<m>Wheat oil</m> should be put underneath delicate things to make them more rigid & firm, & to make them hold their natural posture, since being weak & delicate, the tempered sand, adding weight to them, would change their form.</note></div>
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<head><al>Bats</al></head>
<ab>They have very thin wings and if they are large & dry and the wings are extended, you need a very big mold & it is not certain that the <m>metal</m> will run sufficiently; thus, when you want to mold some, choose the medium-sized ones & and arrange them so that they have their wings are half folded, since in this way they will come out better. But be sure to apply, as you known, some <m>wax</m> on the side of the wings, so that the cast flows well.</ab>
</div>

imgtctcntl

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p149r

July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<head>Softening <m>iron</m> and making it really soft</head>
<ab>Take some <m>sublimate</m>, some <m>quicklime</m>, <m>soap from Venice</m>, some <m>horse manure</m>, use less <m>sublimate</m> than the other ingredients. Moisten all of them together, forming a paste and apply this to the <m>iron</m>, and wrap the whole thing in a dirty rag. Then reheat it until it becomes very red. Or leave it overnight in a good fire until the morning. It will be very soft and you will be able to engrave whatever you wish on it.</ab></div> </div>
<div>
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<head>Gold of lesser quality from <pl>Germany</pl>, <m>
<comment> See Cotgrave: "amber whereof beads, and bracelets are made, also, a mixture of gold, copper, and 1/5 part of silver." hgwacha June 10, 2015 3:19 AM </comment>
Electre</m></head>
<ab>One calls it <m>gold</m> from the <pl>Rhine</pl>, which you can find in the rivers, and it comes in gold flakes. <pl>German</pl> <pro>goldsmiths</pro> wanted to refine it, thinking that they could separate it from the whitenes, which they thought was <m>silver</m>. But it always stayed white, which proves that this whiteness is fixed and it’s only fault lies in its color. This is <m>electre</m>, from which you can make cups, which will reveal poison.</ab></div>
<div>
<id>p149r_3</id>
<head>Various arts from <pl>Germany</pl></head>
<ab>They make great use of water mills, and most of these artisans working with <m>gold</m>, <m>silver</m>, and any other metal, bring their large works to the mills to be hammered. And to pull <m>iron thread</m>, they heat large amounts of <m>iron</m>, making it into a point, they hang it up still red, and very quickly pull it.</ab></div>
<div>
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<head>Reparing medals</head>
If you want to mold any medal to use as a model, and at the same time repair it, cast it in a greater quantity of <m>tin</m>, and put in it a good amount of <m>tin alloy</m> to make it harder.</ab></div>

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<head>Molding <al>turtles</al></head>
<ab>Join the parts of your mold and fix very carefully clamps on all joints, which are on the top, the bottom and the sides of the mold; do not forget to notch the joints as you did with the other moulds. Once you have fixed all the clamps, remove the sides ones, not the others. Thus your mold, made of several pieces, will open as if it was only made of two parts. If you want to mould hollow, pierce a hole big enough to thread the end of your little finger in the middle of your mold’s belly. Widen the outside of the hole, like <comment> "claire voie", clerestory. Used in gothic architecture, but also refers to slated ventilation. Francois V. Pageau June 27, 2014 12:31 AM </comment>clervois, in order to cast the core. You could avoid all these difficulties if you didn’t mold hollow; you could then mold your <al>turtle</al> in two pieces, more quickly, and burn it inside of the mold like other animals. But a <al>turtle</al> is weighty, and would be heavy if not molded hollow. This is why it is considered better to mold it that way. It takes three days to make the proper <sup>hollow</sup> mould. To mold hollow and fantastic <sup>forms</sup>, you need very strong <m>plaster</m> which can withstand fire without bursting. But if you can’t get this kind of <m>plaster</m>, add to it a little more <m>stone alum</m>, and also add <m>crocum</m>, which fortifies it <sup>the <m>plaster</m></sup> and makes the flaws -- if there are any -- so fine that they can be easily removed. Do not forget to tighten your mould with a press in order to avoid flaws that happen when your mold is not tight enough, or when it bursts. To repair it, if the lines are not apparent enough retrace with a burin, then soften the lines with a <comment> finer burin. Francois V. Pageau June 27, 2014 2:19 AM </comment>
ciselet. You can remove the flaws with a
<comment> Thicker burin Francois V. Pageau June 27, 2014 2:20 AM </comment>
chaple, a kind of burin. For the lumps and crumbly bits, they can be made with a
<comment> a "gad" in English is a type burin. Seems to be a similar root. Francois V. Pageau June 27, 2014 2:46 AM </comment>
gadet or a small carving tool which isn’t hammered, and hitting with a small file.</ab>
<note><margin>left-top</margin>Make this hole before joining the mould.</note></div>

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<comment> This continues from the previous page. hgwacha August 10, 2014 1:15 PM </comment>pas venu si cler que je desirois je lay encore recuit<lb/>
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<comment> Author's addition Marc Smith August 11, 2014 6:27 PM </comment>
<comment> There is something between these two words. Not sure what exactly but I think it means to indicate an "and." That's what would make sense. hgwacha August 11, 2014 6:27 PM </comment>et <m>argent</m> Et si tu veulx
<comment> yes Marc Smith August 11, 2014 6:28 PM </comment>
<comment> This appears to be an unfinished sentence. hgwacha August 11, 2014 6:28 PM </comment>donner</ab>
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Marc Smith
August 11, 2014 6:34 PM </comment><comment> Not entirely sure that I've punctuated this correctly.
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August 11, 2014 6:34 PM </comment>Et sans l’oster de dessus le foeu, laisse le rougir & enflammer. Esta{n}t froid,<lb/>
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<ab>not come out as clear as I wanted. I reheated it again, let it cool, put it into the <m>bleach</m> again, and brushed [it]. It came out very clear. In this way, you will do [the same] for <m>copper</m><b> </b>and <m>silver</m>. And if you want to give...</ab>
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<head>Beautiful color for <m>brass</m></head>
<ab>Having cleaned it well, as is stated, and brushed it well, boil it in water with <m>
<comment> And Indian root, curcurma longa, or tumeric. hgwacha August 11, 2014 1:02 AM </comment>
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<head>Bleach</m></head>
<ab>If it is for <m>silver</m>, do not grind your <m>
<comment> See Cotgrave. hgwacha August 11, 2014 1:05 AM </comment>
tartar</m><b> </b>with <sup>something made of</sup> <m>iron</m>, but with the handle of a hammer, because if you touch [your tartar with iron] and [end up] getting some <m>iron</m> in your <m>bleach</m>, the <m>silver</m> will come out red, like <m>copper</m>, and you will need to reheat it and put it back in the <m>bleach</m>. Mix in nothing with your <m>tartar</m> that should not enter the <m>bleach</m>, because this ruins it. Do not let it spill out when it first starts to boil because all its strength is in it [at this point]. <m>Bleach</m> is made with one part pulverized <m>tartar</m><b> </b>and a half part of common <m>salt</m><b>.</b></ab>
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<div>
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<head>Moulding the foot of the bittern, or eagle, or other birds for the base of saltcellars or vases</head>
<ab>One commonly molds the foot and the legs up until the calf. And for this effect, one molds it in five pieces: the leg in two pieces, the top of the foot in two, and the bottom in one piece.</ab>
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<comment> In the transcription I wasn't sure if this was "de" or "et." So either "with" or "and".... hgwacha August 11, 2014 1:24 AM </comment>
with three pieces</note>
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<head><m>Crocum Ferri</m></head>
<ab>To make this quickly, redden the <m>filings</m> in an <m>iron</m>
<comment> See Cotgrave: quaisse hgwacha August 11, 2014 1:29 AM </comment>
ladle,
<comment> Or maybe shaking it if the caisse is really a ladle. hgwacha August 11, 2014 1:32 AM </comment>
stirring it often. Then sprinkle it with some good <m>vinegar</m> and let it evaporate. And without taking it away from above the fire, let it redden and take flame. Having been cooled, pulverise [it] on the <m>marble</m> and return it to the heat, sprinkle with <m>vinegar</m>, and then set it on fire. In this way it will soon be colored and made fine.</ab>
</div>

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p147v

July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<head>Gect de <m>cuivre</m> allie de <m><figure>☾</figure></m><lb/>
qui est co{mm}e <m>soubdure</m> fort basse
<comment> This appears in a different ink that what comes before. See 86v for reference to "old K." We have no idea what this entire subtitle refers to. hgwacha June 10, 2015 1:21 AM </comment>ard[...]es<lb/>
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<ab>Il nen y a poinct de meilleur que celuy <del>qui ha</del> duquel<lb/>
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<head>Casting with <m>copper</m> alloyed with <m><figure>☾</figure></m>,
<comment> These seem to be materials, but their exact nature is not clear. We are left somewhat baffled. See 86v for "old K". hgwacha June 10, 2015 1:43 AM </comment>
which is like very low <m>solder</m> and ard[...]es and <m>old K</m> and some Re out of xii</head>
<ab>I have cast the cleanest I have ever seen, making very small figures as thin as paper. I have cast extremely hot in the very red mold, and have put into the melted mixture the two compositions which makes <m>silver</m> runny, and have done as if I wanted to throw with <m>pure silver</m>. This
<comment> This can be found in Cotgrave: "solder, 8 parts whereof be fine gold, 3 of silver and 3 of copper." hgwacha June 10, 2015 1:52 AM </comment>
<m>league</m> is white when it
<comment> This could be an implement, like a pot in which one boils things: bullitoire hgwacha June 10, 2015 1:53 AM </comment>
boils, as with every other alloy which contains even just a small bit of <m>silver</m>. To cast something very delicate, use this.</ab>
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<head><m>Lute</m></head>
<ab>There is none better than the one you have used to mold, that is to say lumps from your molds. But you need to choose some of the better recooked ones.</ab></div>
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<head>Crucible</head>
<ab>Beware that it should be three fingers away from the mouth of the bellows and that the aforesaid bellows is positioned underneath the bottom of the crucible, otherwise it will cool it down.</ab></div>
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<head><m>Latten</m> casting</head>
<ab>I have taken the one you find in <m>latten</m> skillets, which have been beaten and forged quite thinly. Having well-heated it, I threw in two or three grains, like beads of <m>sal ammonicac</m>. This will clarify it like a mirror, having turned very white from all the heating, I threw in it some crushed raw and pure <m>
<comment> See Cotgrave: "a certain yellow mineral substance, which fire consumes but melts not, that looks like gold; also the heavier soil of brass, or copper, which comes out of the sparkles and smoke that arise from the furnace and cleave to the roof and upper sides of the house , wherein it has melted." hgwacha June 10, 2015 2:15 AM </comment>
calamine</m>. The I casted it in its very red mold. Il cast cleanly and thin like <m>paper</m>, and hollow on the back. Because it has become crusty I cooked it again, which to means to say, I reddened it, and left it to cool, then put it in <m>bleach</m>, made partly with raw <m>tartar</m> and half of common <m>salt</m>. Having boiled it well, I brushed it in clear <m>water</m>, because the first time it was
<note>
<margin>left-bottom</margin>Do not let it cool down when melting. It always makes into filaments, as you would find with melted <m>glass</m>, because of the <m>calamine</m>. Usually, the soft <m>letten</m> of skillets, becomes red from casting, even when it has been in the fire for a longtime, because the <m>calamine</m> evaporates. But the brittle <m>letten</m> of candleholders becomes yellow,
<comment> We think this must be the translation of "et" because otherwise the sentence does not make sense. hgwacha June 10, 2015 2:29 AM </comment>
as well as the <m>filings</m> made of needles.</note>

imgtctcntl

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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Be warned to make an edge of <m>wax</m> melted with a warm <m>wire</m> all around the edge of the top shell which is close to the tail in order to make a better cast. And make it so that two small strings of the same <m>wax</m> goes from the end of the shell of the belly to the aforesaid <m>wax</m> edge, which is around the backbone of the shell, and the <al>turtle</al>’s tail should stay in between those two strings. This to make a better cast. This done, <m>oil</m> your mold and what you can see of the shell. Put the circle around this, and cast with <m>hot water</m> as before, and doing what you have done in the same manner to mold the third part which is the tail. And having taken hold, take away the <m>clay</m> contours, clean your mold, bring it together, and flatten it on all sides with a knife as you have done with other molds. Lightly dip it in <m>water</m>, then try to release it. Usually, one starts by the shell of the back, which is to say the top mold that is made of two halves. And this one is easier to release. The other follows directly after, but because it is next to the <al>turtle</al>’s shoulders which are deeply entrenched, it is sometimes troublesome to do this when lightly shaking and pulling the mold. Be advised to pull the easiest one first, because you will need to release them one after the other. The hardest one of all is the one molding the throat, the underside of the legs, and the cavities of the shoulders, which are so difficult to release, that if you do not plan accordingly by filling it with wax rather than molding what cannot been released, it will be difficult to take the pieces without breaking something. But if it happens to you again, there is a solution, provided that you keep the broken pieces, because you can reassemble them with stong iron needles, and fill whatever crack or flaw you have with some melted wax and hot iron as you have with others so that the noyau to mold hollow is easier to do. After
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<note><margin>left-bottom</margin>To prevent breaking while releasing, be advised to uncover up to the point where it can still hold.</note>

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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hgwacha
June 9, 2015 8:58 PM </comment><figure>#</figure> <comment> Marginal addition
Marc Smith
June 15, 2015 3:05 AM </comment><add>de sorte que la<lb/>
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<head>Molding<al>turtles</al></head>
<ab>This page is the continuation of the preceding second page.Since you have cleanly uncovered the part of the belly of <al>turtle</al>, its underparts, its throat, and its legs, and having cleaned it all well, do not forget to neatly uncover the cavity that these animals have in their shell between the neck and the shoulders. <al>Turtles</al> do not have as deep of a cavity as <al>tortoises</al>, which are more scraggly, and even amongst those, there are some that have a deeper cavity than others. Do not therefore forget to neatly uncover all of this in order to better represent its likeness. But if there is a cavity which spirals too much inside, and is not visible, nor releases well, apply some small lumps of <m>wax</m> and with heated needles of thick <m>iron</n> and work the aforesaid <m>wax</m>. Then plug the entrance to all of these cavities with <m>soft clay</m>. Put the circle of <m>clay</m> around the mold, which has already been made of two pieces and contains the back of the <al>turtle</al>. And to mold its belly, you must separate it in three as you can see. That is to say, you will put a roll of <m>clay</m> on top of the throat and another one on the edge of the shell of its tail, so that only the shell of the entire stomach will be accessible to be molded on its own. Having <m>oiled</m> the shell of the belly and having rubbed it with <m>spirits</m>, thrown you slightly thick sand, which has been tempered with <m>hot water</m> as before. Having taken hold, remove the rolls of <m>clay</m>, then uncover the front and back legs, that is to say the bottom bit, and the throat and the tail, and remove the clay of all the cavities in one go if you can, because this will show you if the cavity will release well. And if the removed <m>clay</m> carries with it some of the <m>wax</m> you have applied, put it back into the places that did not release well, as has been said. And if some bit of the <al>turtle</al> has come away with the <m>clay</m>, or fallen off, attach and rejoin it to the mold with some <m>wax</m>, using a heated <m>iron</m> needle. Do not forget to put some melted <m>wax</m> at the edge of the <al>turtle</al>’s nails when you cast. Having molded and uncovered the shell of the belly, you will see the mold in this way.
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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<ab>so that it is wet everywhere. If not, wet it with a large brush dedicated to this. Then pass the end of an <m>iron</m><b> </b>wire that holds the <m>wax</m> casting through the end of the mold that closes the circle and have the <m><b>iron</m> </b>cleave the <m>clay</m> mold as you see; & position it on the bottom, attending that the herb or flower does not touch anything, and leave some thickness to your mold, because the moistened sand<b> </b>always elevates the herb or flower. Even so, if it isn’t thick of its own accord, pass a slender thread through the flower with a needle to keep it elevated. Or, if you forget this, lower the flower with a little stick just until the cast sand starts to thicken. With your flower well-positioned, take a platter large enough to moisten all the sand that you will need to fill the mold. Put a little <m>sal ammoniac<b> </b>water</m> in it, and then some <m>spring water</m>, and when your platter is almost full, put a sprinkle of your sand on it, & mix it, & steep it until it becomes totally uniform, because if it were to clot it would consume the mold. For flowers it does not need to be very thick. And likewise, at the beginning, when you just barely pour it so it remains transparent on your flower & covers it sort of half way, blow strongly everywhere so that you eliminate the little bubbles, and afterwards finish filling it & blow, always slightly tilting your mold down towards its larger side. And if you find some remainder of thick sand that was not well soaked, set it rather close to the casting than otherwise. Then you can cast some thicker moistened sand to make it set sooner. I molded a marigold, with its leaves, in this manner. <m>Crocum<b> </b>ferri</m> is safer for flowers, and when there is some <m>crocum</m>, clay it with the same sand that has already been used and is the most excellent of all.</ab>
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The stem on which I cast a large branch of marigold with its flower, its buds and its leaves came out neatly, just like nature, was made of one lb. of fine <m>tin</m> mixed with two ounces of <m>lead</m>.</note>
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If there are a few froths, fix it with a pen knife.</note>
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Uncover the molded flower while gently breaking the mold with the point of a knife. And, even better, soak it well in <m>water</m>. Afterwards, try a
<comment> probably a brush made with pig bristles phs2270 June 28, 2014 2:07 AM </comment>
<comment> Translates "sayet de porceau"; s.v. "saie," 2nd definition, at http://www.cnrtl.fr/definition/saie Abram Kaplan June 28, 2014 2:07 AM </comment>
pig brush at the end of an <m>iron</m><b> </b>wire, etc.</note>
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When the mold is reheated for the first time, leave it to cool down halfway. Then, run an <m>iron</m> wire gentle through the casting to make an opening for the burned ash inside. Afterwards, blow inside with a bellows and turn the mold over on the casting to make everything leave, & sometimes
<comment> translates "suppe"; see "super," 1st (verbal) definition, at http://www.cnrtl.fr/definition/super Abram Kaplan June 27, 2014 2:44 AM </comment>
blow and suck in with your mouth.</note>
<note><margin>left-bottom</margin>
Heed that you not attach the stem of the flower too firmly to the casting with <m>wax</m>, lest it consume something when you remove the <m>wax</m> from the casting. To remove it, you have to loosen it a bit all around & then draw it out by the <m>iron</m> wire with little
<comment> s.v. "molet" at http://www.cnrtl.fr/definition/molet Abram Kaplan June 27, 2014 2:55 AM </comment>
pincers.</note>

imgtctcntl

p145v

July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

imgtctcntl

<page>145v</page>?
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<ab>Mais <del>pourceque</del> les doigts ne pressent point uniment <del>on</del><lb/>
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Severin Duc
June 26, 2014 1:28 AM </comment>lasier[?] dans le pertuis</note>

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<ab>Mays les doigts ne pressent point uniment<lb/>
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<head>Mouler herbes et fleurs</head>
<ab>Il n’y fault point de plateines d’<m>ardille</m> pource que<lb/>
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Severin Duc
June 26, 2014 1:37 AM </comment>lasier[?] dans le pertuis.</note>

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<ab>But with fingers you cannot press evenly, because if you press on the edges, the middle will remain hollow. Start therefore with the middle, & then do the edges. But to do it better, put something flat & even on the medal, or some large square file, & press with that; because you will press evenly, sometimes with your knee, other times with your foot with your shoe taken off. & do it from above, so that you impress it without breaking it. If it is not well molded on the first go, do it again several times. Then restore and flatten your halves of molded bone from the sides. And to cut them well, always start from the most tractable part, coming out to the shell. And if your medal does not come out on its own, scratch the rough bone from behind and it will strip. When you want to cast, settle & affix the two bones with little pins of wood & in order to cast neatly, you have only to try it with sand.</ab>
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<head>Moulding herbs and flowers</head>
<ab>You do not need thin sheets of <m>clay</m>, because the herbs and flowers will not lay on it, but as it were in the air, not touching any thing from any side, so you only have need of a circle & contour that is higher than for flat molds. And in this way, take heed to make it strong and thick, with the heft that you find suitable. Otherwise, it will sink in when the sand is inside. Fix & fortify it well with your foot & firmly attach all the joints. Then, have your flower well attached & assuredly fixed to the bottom of the casting with <m>wax</m> that is not at all rough, but smooth, so that it can strip off well. Then moisten your flower or herb in good <m>spirits</m> in a tall glass.</ab>
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<head>Flowers</head>
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When you mold them, if they are not strong enough to hold themselves upright, run a thread through the mold to keep them lest they do not hoist themselves up. & cast the sand little by little & continuously and blow on it strongly and constantly so that it covers everywhere. Otherwise, it will become lumpy. Since you won’t put anything in thin sheets of <m>clay</m>, the mold sometimes sticks to the table on which you mold. To release it, strike a great blow on the side of the table with a hammer.</ab>
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It’s enough to reheat your clayed mold once for flowers & to heat it the second time if you cast in <m>tin</m> & <m>lead</m>, <comment> Taking "car" concessive, contrasting tin/lead with gold/silver and using "car" to explain why this specification is here necessary. Abram Kaplan June 27, 2014 1:08 AM </comment>insomuch as for <m>gold</m> & <m><b>silver</m>, </b>you have to reheat it twice.</twice>
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When very red, cast your tin into the mold when it is so hot that you can[not?] hold your finger in the hole without [illeg].</note>

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July 9, 2015July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<head>Gecter en trois chassis</head>
<ab>On gecte en trois chassis des mortiers de <m>bronze</m> & choses<lb/>
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<comment> corrected over "les" Marc Smith June 26, 2014 8:16 AM </comment>lun
<comment> corrected above line Marc Smith June 26, 2014 8:17 AM </comment>le noyau dans laultre Et le <del>noyau</del>
<comment> corrected above line Marc Smith June 26, 2014 8:16 AM </comment>cul du mortier dans l
<comment> "e" corrected over "un" (original word "lun") Marc Smith June 26, 2014 8:19 AM </comment>e ti[ers]<lb/>
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<head>Casting in three frames</head>
<ab>You can cast <m>bronze</m> mortars and similar things which release well in three frames. That is to say the body of the mortar in one, its noyau in the other, and the base of the mortar in the third one, because otherwise the cast which is there will not release well.</ab>
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<head><m>Cuttlefish bone</m></head>
<ab>You must not the the <m>tin</m> or <m>lead</m> too hotly, otherwise they will burn the <m>bone</m> and become lumpy. And to know when it is the right temperature, dip in it a little piece of twisted <m>paper</m>. If it turns black without catching fire, it is the right temperature. But if it burns & catches fire, it is too hot. You can cast <m>gold</m> & <m>silver</m>, but it never comes out neatly. To cast something delicate well, it is necessary that the <m>bone</m> not be extremely dry, because it is rough & does not release as well & crumbles & is brittle. In any case, before you cast, dry them <sup>the <m>bones</m></sup> & especially for <m>gold</m>, which does not react well to humidity. You will know that they are dry enough when, after having exposed the insides and the imprint to the fire, they hiss & crackle when you bring them near your ear. Now join the <m>bone</m>s & daub the joints with a little <m>lute</m> and slowly dry it near the fire & cast & then shake the mold or scratch the rough crannies and let it cool down before opening it. Usually one cuts the <m>bone</m> in the middle, and the dull part that does not have half circles <figure/> is more delicate and smoother to mold with, and therefore one always uses it to do the main part of the casting, the other <sup>part of the <m>cuttlefish bone</m></sup> is crumbly on the inside as on the outside. Therefore one does not use this to cast delicate things which need to be molded in two places. One evens out & flattens these two halves on some piece of wood, then one rubs some <m>charcoal</m> on top sot that it releases well. And to make sure the <m>charcoal</m> is evenly spread everywhere, tap the side of the hand which is holding the half <m>bone</m>. Both having been covered in <m>charcoal</m>, take the first <m>bone</m> that has been prepared & rounded on the edges, and having placed the medal above it, press the medal down strongly.

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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June 15, 2015 2:54 AM </comment>Tourne au second foeillet.</note>
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<ab>having been thusly arranged and well cleaned with brushes, put the circle of <m>clay</m> around the base. Then, with a roll of <m>clay</m> placed on the middle of the back of the <al>turtle</al>, as you can see, and at the widest place, divide your mold. Next, <m>oil</m> with your <m>oiling</m> brush half the half of the shell you want to mold. If you sand is a bit thick, temper your sand with <m>warm water</m>, so that without burning yourself you can put your finger in it without burning it. And before casting it, rub the shell with <m>spirits</m>. And then cast your sand and let it take hold. And note that all things that have shells, or that are hard, or do not yield as <al>snakes</al> and <al>lizards</al> do, must be <m>oiled</m> to come out cleanly. The things that yield do not need this. <m>Warm water</m> means that the tempered sand sits better on the <m>oil</m>, which otherwise would not work. With the half <al>turtle</al> having been thusly molded, separate it with its mold from its <m>clay</m> base, which you will put aside to use when needed. Then clean your half-mold, join it and flatten it like for the others. But because there will be the roll of <m>clay</m>, the half mold will have more than just half the <al>turtle</al> in it, cut and crop cleanly the excess <sup>clay</sup> and clean everything well with the brushes. Then at the top of the edge of the mold on the side where it is cut, at the halfway mark, make two notches as you have done with other molds. And flip the <al>turtle</al> on its base, as it was, and secure the two legs that are not molded with <m>iron</m> pins and fill the empty areas around it, up to the edge of the top shell with some <m>clay</m>. Then place the circle around it and place a roll of <m>clay</m> on the first mold, a bit above the notches. And having <m>oiled</m> the first half-mold and its notches and the shell of the <al>turtle</al>, and having also sprinkled it with <m>spirits</m>, warm your <m>water</m>, temper your sand with a bit of <m>salt water</m>, <m>ammoniac</m>, and the aforesaid <m>hot water</m>, make your cast. Having taken hold, keep the sides of the two molds neatly together, and for each side secure the joints, which are not prone to do so naturally, with two clamps, so that when you uncover the bottom of the <al>turtle</al> the top joint does not open. Then open the side with the belly and the throat, in the same manner that you would open a <al>crayfish</al>, which is the hardest animal to mold of all animals that are molded in two parts.
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If there is <m>crocum</m> in your sand, the joints of the molds will not join well together. </note>
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Turn to the second leaf.</note>
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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<ab>Turtles are much more beautiful and easier to mould than tortoises, being that they are flatter and have a longer head and tail, and straighter legs and release better than tortoises, who are
<comment> He uses maigre in French that carries a pejorative slant, perhaps best translated as scraggly, rather than lean or thin. hgwacha June 9, 2015 1:34 AM </comment>
scraggly, wrinkled, and deeply entrenched in their shells. They <sup>tortoises</sup> also have a rounder top shell which is however narrower on the sides than in the middle, which means that the top shell cannot be nicely molded in one go, like those <sup>top shells</sup> of turtles. Thus you will mould the top shell into two pieces, and the lower shell into two, three, or four pieces according to their appropriateness. If you want to release your turtle from the mold without burning it, you must mold it in several pieces. But if you want to burn what is inside, you can mold your top shell in one piece. So to get started, once you have completely killed it in vinegar and urine, as we know, leave it to fully dry out. And clean it well with a cloth. Then take your clay base place it on it, and scrape the base a bit so that the undershell fixes in. Having nevertheless previously arranged the head with a strong
<comment> This is a poincte in French, something like a piece of thin iron that can be used to support parts of the body. hgwacha June 9, 2015 1:47 AM </comment>
needle, as you do with other animals, holding it high by means of a bit of fresh clay that you will work with from beneath. Stretch the aforesaid head and legs with your little pincers. Once the head is in place, dextrously put a grain of yellow millet into each eye with the pincers, because as soon as they die, the eyes pop out and rot. You can do the same for any other animal with a large
<comment> The reference can be found in Classique Garnier, Dictionnaire La Curne. hgwacha June 9, 2015 2:11 AM </comment>
amaranth seed, a small one, or a grain of rapeseed. This done, you will arrange the legs, securing them with little iron needles. And then plug with clay the holes all the empty spaces around the turtle, that is to say, what is in between the two shells, so that the sand does not hinder the releasing of it. And because the legs must be lower than the bottom shell, make a little dimple in your clay base to accommodate them. Your turtle</ab>
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When they are the well tender and mortifiees & left aside, in two or three days you will be able to bend and manipulate them better.</note>
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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<ab>from one leg to another, so that the spread out limbs are in connection with one another due to the aforesaid casting conduits, which you will start in the waxless round parts that you have put at the edge of the legs to attract the metal. In this way, because you are casting in <m>wax</m>, there is no danger chipping any part of the molded animal. It’s quicker to make the <m>wax</m> casting conduits thus, because in this way <sup>you can</sup> cast the second mold after <sup>the first</sup>, rather than wait to do them <sup>the conduits</sup> after the mold has been recooked, because then, if possible, you will need to have everything ready. You need to heat well, and even redden the molds where there are <m>wax</m> conduits so that they melt and leave nothing inside.</ab></div>
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<head>Openwork carcanets</head>
<ab>You can mold them “en noyau" like <al>crayfish</al>, first with one side being made higher with <m>clay</m>, which is hollow, and then you open <sup>it</sup> from the other side and make the second casting. You can just as well cast <sup>them</sup> “en chassis", provided that they release well. If they do not, you can do a rough cast in <m>wax</m>, or you can fill up the cavities which do not release well with <m>wax</m> or <m>clay</m>.</ab>
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<head><m>Iron</m> filings </head>
<ab>Because usually <m>filings</m> are mixed with impurities, it is good to heat them over fire to burn the filth and then wash them in clear <m>water</m>. In this way, the dirt will rise to the top of the <m>water</m>, which you will throw out, and the good filings will go at the bottom.</ab></div>
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<head>Carnations</head>
<ab>Because those that you usually cast are generally quite big, they are heavy. And so for these, you make them with <m>silver</m> leaf or slivers.</ab></div>

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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<comment> Addition, compressed. Marc Smith August 15, 2014 11:50 PM </comment>
<comment> This section seems to be squeezed in to the end of this subject, as if an afterthought... hgwacha August 15, 2014 11:50 PM </comment>
Celles<sup>tortues</sup> deau</al> sont plus vigoureuses <al>Celles<sup>tortues</sup> de garrigue</al> sont<lb/>
plus maigres plus lentes & plus endormies Si tu grattes <al>celles<sup>tortues</sup> deau</al><lb/>
sur leur coquille quelque endormies quelles soient elles
<comment> I'm not sure of this. I think it should be elles se bougent. That's what makes sense. But there is definitely another "s" at the end of se......? Maybe a misspelling? hgwacha July 31, 2014 2:27 PM </comment>sesbougent <al>celles<sup> tortues</sup><lb/>
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<head>Moulding <al><comment> I've put both here because in the paragraph, he distinguishes between tortoises (those that live on the garrigue) and turtles (those that live in water.) hgwacha August 1, 2014 9:58 PM </comment>turtles</al> and <al>tortoises</al></head>
<ab>The <al>turtle</al> <sup>the one that lives in water</sup> is more beautiful to mold because it has prettier scales and straight legs. And the <al>tortoises</al> have crooked
<comment> Meaning ... legs I think. hgwacha August 1, 2014 10:01 PM </comment>
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<comment> This is a translation I found in an 1840 dictionary. I'm not sure if he means "They live a long time, or are lively or eat a lot?" hgwacha August 1, 2014 10:04 PM </comment>
eat a lot. To get ready to kill them, open their mouth and pass a long penknife through all the intestines. And then make it swallow some <m>vinegar</m> mixed with <m>spirits</m> or <m>urine</m>, as one does for snakes. It is necessary to mould them in several pieces, and even the back sometimes because the sides of certain ones are narrower than others and in this instance do not release <sup>from the cast</sup>. To make them die, you must not boil them, because they come apart, even the shell, in the hot <m>water</m>. They <sup>the shells</sup> come out better <sup>when</sup> hollowed because their great thickness spoils the mold. <al>Turtles</al> are more lively. The <al>tortoises</al> are leaner, slower, and more sleepy. If you scratch <al>turtles</al> on their shells, no matter how sleepy they are, they move; <al>tortoises</al> do not.</ab>
<note><margin>left-top</margin>They <sup><al>turtles/tortoises</al></sup> die rather quickly in <m>vinegar</m> mixed with a little <m>spirits</m> or <m>urine</m>, as with all other animals.</note>
<note><margin>left-top</margin>They <sup><al>turtles/tortoises</al></sup> keep their eyes closed in the winter, and appear as dead, having been numbed by the cold. They hide in the earth or under
<comment> I think these are like hay bales? hgwacha August 2, 2014 2:03 PM </comment>
balls of grain or warm manure, and survive only on the dampness of the <m>earth</m>.</note>
<note><margin>left-middle>You must not mold them too soon after they die because they are still stiff. But on the day after, you will be able to manipulate them and bend their legs as you wish.</note>
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<head><pro>Moulders</pro> from <pl>Foix</pl></head>
<ab>Those who mould
<comment> Unsure as to whether I have the correct meaning here... hgwacha August 3, 2014 12:24 PM </comment>
from across <sup>the way</sup> make their sand from <m>crocum</m> ferri and <m>calcinated slate</m>, but <m>slate</m> always retains its bumpiness and swells because it is a fatty. In the noyau, it is not good; in sand, it can be put to use. They <sup>the moulders from <pl>Foix</pl></sup> sieve their sand, grind it on <m>porphyry</m>, and soak it in <m>water</m>, and they keep the finest bits which are on the top, then they reheat it.</ab>
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<head><al>Toad</al></head>
<ab>Having been molded, you can take it out it without burning it, because it releases <sup>easily</sup>from the mold. Choose the biggest and the lumpiest <sup><al>toads</al></sup>. Because they contain a lot of metal, it is best to mold them hollow, since they turn out better. You could make your cast in one great piece, but it would be troublesome to cut.
<comment> Soersha agrees with this translation. June 2015. hgwacha June 6, 2015 3:48 AM </comment>
<comment> I'm not sure this is the best translation here as I don't entirely understand the technique. hgwacha June 6, 2015 3:48 AM </comment>
It is best to do it in three or 4 parts, which will be thicker
<comment> Soersha agrees with this translation. June 2015. hgwacha June 6, 2015 3:48 AM </comment>
<comment> I'm not sure this is the best translation here as I don't entirely understand the technique. hgwacha June 6, 2015 3:48 AM </comment>
close to the animal, and include the most amount of edge that is close to the cast/mold. Make as well some casting conduits all the way from the end <sup>of the cast</sup>.</ab>
<note><margin>left-bottom</margin><figure/>Let the mold cool rather than opening it, even for thick things.</note>

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p142v

July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<comment> _Re-opened_ makingandknowingproject April 21, 2015 2:16 AM </comment>
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<head>Moulding <al>grasshoppers</al> and other things too thin</head>
<ab>If you have a piece of writing <m>paper</m> to mold, which is very thin, after you have made a first casting and it has taken, add a little thickness to the back of your <m>paper</m> with some melted <m>butter</m>, which is the most appropriate means there is, and <sup>this method applies as well</sup> for strengthening the wings of either a <al>butterfly</al> or <al>grasshopper</al>, or any delicate part of an animal for which you need to add some thickness. Be advised <sup>however</sup> to apply this melted <m>butter</m> underneath the wing or whichever place, so that it is not seen. To give thickness to a pansy or other flowers, <m>butter</m> is not good, thus <sup>one uses</sup> <m>wheat oil</m>, which dries quickly and holds firm. <m>Wax</m> would not be appropriate <sup>in this case</sup> because it is too hot, having been melted, and it makes the thing to which it is applied draw in. But <m>butter</m> is good <sup>to work with</sup> and easy to handle.</ab>
<note><margin>left-top</margin>If you write on <m>paper</m> or on <m>cardboard</m>, and your piece of writing has been made with <m>
<comment> Could this mean some kind of sizing in the paper? hgwacha August 9, 2014 11:56 AM </comment>
gum</m>, the wetness of the <m>clay</m> pack or of the soaked sand for the noyau will moisten it <sup>and</sup> ruin it. Thus, write with <m>cinnabar</m> mixed with <m>oil</m>, on oiled and stamped <m>paper</m>.</note>
<note><margin>left-middle</margin><figure>+</figure>Reheat your molds with lighted <m>charcoal</m><b> </b>first in the forge so that the fire is not too hot and does not break the molds. And do not put as many coals where the mold is thin as you would do where the mold is thick.</note>
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<head>Moulds</head>
<ab>Make some notches in them <sup>the molds</sup> that enter more into the inside of the mold than the outside because in this way, they have more strength. Take care to keep from reheating them suddenly in a burning hot fire, because this will make them break.</ab>
<note><margin>right-middle</margin>Do not keep them <sup>molds</sup> in a humid place, nor an enclosed place if they are not well dry, because they will mold. The same with dried animals.</note>
<note><margin>left-middle</margin>It is not at all necessary to reheat the molds two times when the animal can pull away without burning, as do <al>toads</al>, which can very well be molded hollow like all thick animals. However, it is always good to redden the mold once.</note>
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<head><m>Lute</m> for <m>luting</m> your moulds</head>
<ab>I have yet to find a <sup>recipe for lute</sup> that is made more quickly than this one, nor better. Take some lean <m>earth</m>, <sup>the kind</sup> of which <pro>founders of artillery</pro> and <pro><sup>founders</sup> of bells</pro> use to make their <comment> Another kind of mold. See "tasseau" in Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et ..., Volume 32, pps 725-726. hgwacha August 9, 2014 1:11 PM </comment>trasseaulx and molds, which is lean and sandy. Soak it moderately like a very thick <m>mortar</m>. Mix into it about half of its quantity of <m>horse manure</m> and then beat it well. Afterwards mix in a third part of discarded <m>cloth waste</m> or <m>cloth shavings</m> and beat it well again. You can reheat your mold as soon as the <m>lute</m> is ready.</ab>
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p142r

July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

imgtctcntl

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<ab>are not so uncovered. But since <al>crayfish</al> are troublesome to burn & clean, you have to uncover them as much as you can, even the little legs just until the tips, because they are troublesome & if, in order to not alter them, you have to take them out, you could break something of the mold. Having uncovered it with the point of a knife, like an engraving stick or another fitting thing, clean off the sand at the joints & elsewhere with your little brush really very scrupulously. And if something is loosed from the <al>crayfish</al>, attach it with <m>wax</m>, as is discussed. And also attach the horns this way. And also <comment> "fais" but probably take as "attach" by analogy with previous sentence? Abram Kaplan June 28, 2014 2:08 AM </comment>do the casting the length of the extremes of the little legs with <m>wax</m>. And refill the holes that have been made with the needles of <m>iron</m> wire with it. And everything being quite clean & having uncovered more than half of it, <m>oil</m> your mold after having soaked the back side in <m>water</m>, & do not forget to <m>oil</m> all the fine parts that are between the legs and the little beaks; then rub the <al>crayfish</al> with <m>spirits</m>. And do your second casting after having made the first mold even, so that the cramp-irons join better. Your mold must be larger on the side with the impression than on the back. Do not open your mold after the second casting, so that it not become <m>clayed</m><b> </b>& reheated & that which is inside not be burned. Do not forget to mix <m>crocum</m> throughout your<b> </b>sand when you mold the <al>crayfish</al>, because you must really reheat it & the <m>crocum</m> withstands this marvelously. To mold a <al>crab</al> & to mold a <al>crayfish</al> are exactly the same. When you have uncovered your <al>crayfish</al> on one side do not delay at all before doing the second casting, because <al>crayfish</al> dry out. It is not enough to uncover the <al>crayfish</al> such that you see the whole half <sup>the half you uncover</sup>, but take heed that your mold, even when you are uncovering, be good and stripped, because if the <al>crayfish</al> gets well burnt, you will not be able to open your mold without breaking it.</ab>
<note><margin>top</margin>Restore it with a pen knife, little chisels, or engraving sticks.</note>
<note><margin>left-top</margin>As you see here, but a <m>wax</m><b> </b>casting all around & at the end of the tail, where you will do the principal casting, two or three more.<figure/></note>
<note><margin>left-middle</margin>Make the casting with <m>candle wax</m> <sup>shaped</sup> in a thread like a large packthread, the whole length from the end of the claws to the extremity of the tail. If there is also some claw end or other part that is extended past the rank of the others or is raised up higher or turned up all alone,
<comment> Fr. "donne" Abram Kaplan June 28, 2014 2:29 AM </comment>
make a <m>wax</m> casting for it from its end just barely not joined to the body or to one of the large claws or to some other
<comment> "...endroit qui recoine force metal" Abram Kaplan June 28, 2014 2:31 AM </comment>
place where lots of <m>metal</m> will be wedged in.</note>
<note><margin>left-bottom</margin>Having uncovered it, attach & secure the two little bearded horns of the crayfish, and anything else that is not secured, with <m>wax</m>.</note>
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July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<ab>Let your <al>crayfish</al> dry a little in the sun, by itself. If it has spawns, they will shrink while drying, and be all the more beautiful for it. Make you paste out of yellow <m><pro>potter</pro>’s earth</m>, just like for the other
<comment> figures Francois V. Pageau June 30, 2014 11:25 AM </comment>
representations. Lay your <al>crayfish</al> on it, the back side down, and the other parts which are more tricky to mold -- legs, belly, eggs - side up. Drive in the back side in the <m>clay</m> paste up to the legs, which is about the half part <sup>of the crayfish’s body</sup>. Fix the body with a pointy <m>iron</m> thread in the middle and, if you feel you need it, you can also drive another one at the edge of the tail. And in order that the big legs be lower than the head, which is lower because it is linked from below, add a little <m>clay</m><b> </b><sup>under the head</sup>. Then add a bit of <m>clay</m> under the jacket in order to raise it. Hide the feelers under the <m>clay</m> and under the crusher claws, then arrange it as you like. Stretch out the walking legs to the joints, and for the first cast, bend the second part of the walking legs. Fix the joints of the legs with <m>wax</m> and a warm <m>wire</m> so they will not move. If you want to mould something fancier, fix the end of one walking legs on the body or on a crusher claw , using the same <m>wax</m>. If the female has spawns, bent half the tail over the spawns, and keep the shape by fixing the tail with a <m>wire</m>. Be sure that you will be able to clean this part. Finally rub your <al>crayfish</al> with <m>spirits</m>, and cast your sand. Once the sand<b> </b>is hardened, uncover the back side, the head, the eyes, and the small legs close to the crusher claws, and the walking legs all along. One must uncover these parts as much as possible. Then bend and cover the spawns again. The other animals</ab>
<note><margin>left-top</margin>Fix what may raise <sup>the two padded edges on each side of the mouth</sup> with melted <m>wax</m> under them.</note>
<margin>left-middle</margin><figure/>
<note><margin>left-middle</margin>Uncover as many parts as possible, but be sure the
<comment> encochement Francois V. Pageau July 7, 2014 7:30 PM </comment>
channels you make are well stripped.</note>
<note><margin>left-middle</margin>Incline your mould to the thickest side of the animal.</note>
<note><margin>left-bottom</margin>To paint the crayfish, one paints the middle of the back with <m>vermilion</m><b>,</b> mixed with a bit of <m>lacquer</m>. The sides, the belly, and below the legs with a mixture made of <m>vermilion</m>, <m>ceruse</m>, and a bit of yellow <m>ochre</m>. As with all things, always keep the real one in front of you in order to copy it <sup>as realistically as possible</sup>.</note>
<note><margin>left-bottom</margin>Lay the feelers on the crusher claws, or solder this part with a wire made of bleached <m>brass</m>.</note>
<note><margin>bottom</margin>When you arrange the legs, be sure that they do not get over the belly, and that they are well set against the belly otherwise [illisible]</ab>

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p141r

July 9, 2015 mkp-admin Manuscript Leave a comment

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<ab>The<al>crayfish</al> is one of the most
<comment> Fantasque could be translated also as new-fangled, but this carries important implications that we at this time are not comfortable making. hgwacha June 6, 2015 2:11 AM </comment>
fantastical to cast, but also provides an example for casting other difficult things. You can distinguish males and female by the eggs that the females carry, and by the four little white back legs that males have in their tails after behind main eight legs. It is good to dry them out a bit so that the bumps come out more hard and beautiful, because none of what is made of shell shrinks. It is true that should you dry the little inside legs for too long, they become diminished and have no body. If they are too dry, the flesh separates from the scales.
<comment> We think this means the average time so that you are not drying them for too short or too long a time, but for an amount of time in between. hgwacha June 5, 2015 10:45 PM </comment>
Be sure then to maintain the mean. They have certain hairs between the legs and at the end of the tail. And because all hair is difficult to cast, because it gets mixed up in the sand and does not release, you can burn it <sup>by putting</sup> a hot iron on the <al>crayfish</al> so that it <sup>the hair</sup> cannot be seen. As for animals that have hair or feathers, you must grease the hair with <m>wheat oil</m>, which is very dry and which will make the hair lay flat and straight. In this way, you will have form of your animal and you will have the hair. Should it <sup>the hair</sup> be wavy, it can be repaired. If your <al>crayfish</al> has eggs, which are delicate, and which will be difficult to take out of the mold without breaking, you would do better to make the first cast <sup> with the crayfish</sup> on its belly and eggs. In this way, you will open the mold with it <sup>the crayfish</sup> on its back, which will be hard and easy to manipulate. And the belly and the eggs will remain in the mold. And rather than opening your mold for the second time, you will have to burn it with them in it. This way, it will open easily, and what has been burned will come away cleanly. In this way, the second casting, which is done on the first one that has successfully taken hold, separates easily from the first, after having been refired. This is a singular secret for similar moldings.</ab>
<note><margin>left-top</margin>The casting is made by the very thin tail.</note>
<note><margin>top</>margin>If some little thing is missing, you can reattach it or else fill it with <m><pro>
<comment> At the end of this note there are several words hidden underneath the paper strip. hgwacha June 6, 2015 1:46 AM </comment>
goldsmith</pro>’s cement</m>.</note>
<note><margin>left-top</margin>Do not forget to rub with <m>spirits</m> before you mold.</note>
<note><margin>left-top</margin><al>Stag beetles</al>, <al>crayfish</al> and <al>crabs</al> are molded in the same way.</note>
<note><margin>left-middle</margin>If your <al>crayfish</al> has no eggs, mold the back on top and the belly on the bottom. You can give it some.</note>
<note><margin>left-middle</margin>It <sup>the crayfish</sup> can be molded hollow for the body, but not for the legs. And for a good result, <sup>take note that</sup> the <al>crayfish</al> is rather fantastical to mold hollow, this ought to be reserved for <al>turtles</al>.</note>
<note><margin>left-bottom</margin>When you open your mold, you will find the <al>crayfish</al> has white bones, but they will not be powder. And without opening it, the <m>mercury</m> will not have affected the process.</note>
<note><margin>bottom</margin>Apply very light oil colors.</note>
<note><margin>bottom</margin>To paint it, boil it with <m>wine</m> and a bit of <m>salt</m> so that they become very red and use
<comment> Transcription and translation uncertain, but makes sense in the context. hgwacha June 6, 2015 2:21 AM </comment>
this as a model. Paint the back with <m>vermillion</m> mixed with <m>laquer</m>, and the sides and the underside of the belly and the legs with <m>vermillion</m> and <m>yellow ochre</m> and <m>white</m>.</note>

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